|
|
Андрей Володов → Форум
| фотосессия — 23 сентября 2012 | |
 |
Блин, какой глубокий вопрос! Ну для начала хотя бы вот тут почитайте [Link] |
| О мониторах.. — 23 сентября 2012 | |
|
Да, и посмотрите что у вас стоит в профиле монитора. Если чтото левое, то лучше снести (если это не профиль предыдущей калибровки). В нормальном варианте там должен торчать профиль монитора от изготовителя, в идеальном - профиль с калибровочного оборудования. Цветовую температуру на мониторе усатновить в 6000-6500К. Некоторые ставят 5500, я например, но это потому, что я занимаюсь полиграфией. Здесь очень много мнений ко этому вопросу... |
| О мониторах.. — 23 сентября 2012 | |
|
Вот например табличка [Link] скачиваем и смотрим всели света и тени мы видим. Этим вы сможете настроить яркость и контрастность. Цвет только спецприбором. Сбрасываем контрастность для начала, процентов до 80-ти, смотрим все ли цыферки 12345 (слева, почти снизу) мы видим, работаем яркостью до достижения одинаковой видимости для светов и теней, потом, если нужно, добавляем контраста, чтобы крайние значения были еле-еле видны. |
| Качество фотографии — 23 сентября 2012 | |
|
Открываем файл Экшен: 1. Конвертация в sRGB (если он у вас в другом цветовом пространстве, AdobeRGB или ProPhotoRGB например) командой Convert to profile 2. Конвертация в 8 бит (если он у вас в 16-ти) 3. Изменение размера изображения до 800-900 пикселей по длинной стороне (зависит от сайта на который выкладываете) 4. Smart Sharpen с параметрами Amount 80-130%, Radius 0.5-1px, Remove Lens blur. Конец экшена. Сохраняем в джипег со сжатием 9-11. Сохранение можно внести в экшен, но только с перезаписью исходного файла. Или использовать Image Processor. Качество финального изображения сильно зависит еще и от алгоритмов интерполяции самого сайта, если он пережимает снимки. Контакт, например, имеет отвратительные. Так что ждать чудес не стоит. |
| ISO, диафрагма-Что это? И как этим правильно пользоваться — 23 сентября 2012 | |
|
ISO - индекс чувствительности эмульсии пленки или матрицы цифрового аппарата. Диафрагма (f) - если грубо, то это размер той дыры в объективе, через которую поступает свет на пленку\матрицу. Больше дыра - больше света. А про выдержку вам наверно не интересно сейчас, но это длительность открытия затвора камеры, время в течение которого свет воздействует на пленку\матрицу, больше выдержка - больше экспозиция. Как этим правильно пользоваться быстро не рассказать, почитайте статейки, книжечки... |
| Молнии и грозы — 23 сентября 2012 | |
|
Ну штатив да, а вот вручную и ночью совсем не обязательно. На современных цифрозеркалках выдержка в 30 сек не редкость и ее хватит за глаза. Ну и грозы бывают отнюдь не только ночью, а вечерние иногда даже намного красивее. Суть: съемка грозы с молниями это совмещение природного постоянного света и природного импульсного. Тут надо найти баланс между ними. Вам же не нужна только молния? Важен так же и ландшафт. Он должен быть освещен не только молнией, ну за редким исключением. И вот тут главная затыка. Например, мы снимаем грозу в городе. Везде огни, окна, фонари и пр. Ставите вы выдержку в 30 сек и получаете дико переэкспонированные окна и фонари с молнией, которая в кадре уже не доминирует. С данном случае нам понадобится такая выдержка, которая будет обеспечивать небольшую недодержку по постоянному свету. И вот, когда камера словит молнию она (при удаче) обеспечит нужную экспозицию. Может в данном случае помочь и градиентный фильтр перевернутый вверх ногами, он будет давить огни города. В поле то же самое, нам нужно показать ландшафт. Выбираем экспозицию с недодержкой в стоп-два и ждем молнию. Ну а дальше уже как повезет, не всякая молния яркая, не всякая покажется из туч, осветив только небо целиком. Точное значение выдержки так просто не сказать, каждый раз надо подбирать ее индивидуально. Диафрагма здесь уже играет второстепенную роль, потому как влияет на оба типа света, работая больше на глубину резкости и четкость картинки. Думаю что ее нужно прикрыть на один-два стопа от максимально открытой. Ну и фокусировку на бесконечность, а еще лучше посчитайте гиперфокал. Неплохим дополнение будет спусковой тросик или инфракрасный пультик. Самое же то это пульт с программным управлением - задали непрерывную съемку с указанными параметрами и камера щелкает вез вас. Это есть очень хорошо, потому как бывает разряд проскакивает как раз в момент, когда вы "тормозите" с нажатием на спуск между кадрами, по тем или иным причинам. |
