придать глубину плоскому...

Опубликовано: 683 дня назад (9 ноября 2015)
Источник: от меня
Просмотров: 964



если кто то, по каким то причинам не видит разницы, то просто пройдите мимо...
Для многих - это "семечки", а остальным может будет интересно.
специально приведен очень простой пример...
Собственно, исходя из картинок, видно о чем пойдет речь. Лично меня всегда привлекала способность художников передать глубину (объем) на листе бумаги (на плоскости). Если всматриваться в такие картинки, то просто хочется протянуть руку и схватиться за "предмет" изображенный на ней. Как же этого достичь? Как придать казалось бы серому плоскому безжизненному кадру - света, объема и жизни?
Итак первое, что нужно - это внимательно рассмотреть Ваш исходный кадр и одновременно, по мере изучения своей работы, ловить себя на мысли - что Вы хотите показать зрителю, на чем Вы сами чаще концентрируете свой взгляд, как Вы хотите провести зрителя по своей картинке- откуда, до куда, через что... Тут есть тонкий момент - те области вашей работы, на которые Вы хотите обратить внимание зрителя должны быть в фокусе, или по крайней мере начало пути взгляда зрителя должно быть в фокусе. Когда Вы это поймете сами для себя, то переходим ко второму - расстановка акцентов с помощью расфокусировки ненужного. Конечно далеко не у всех из нас есть средства для приобретения профессиональной светосильной оптики, которая на этапе спуска затвора позволяет вывести из фокуса, то что нас не интересует. На данном этапе для имитации расфокусировки я пользуюсь плагином =Alien skin exposure=. Освоить возможности плагина - оставляю Вам. Главное на этом этапе не переусердствовать семь раз отмерь один раз отрежь как говорится )). И еще важно понимание, что такое ГРИП и как работает проф.светосильный объектив в плане ГРИП. Исходя из всего этого нужно получить хороший компромиссный результат между реальность, красивостью и вашей задумкой. Переходим к третьему этапу - расстановка свето-теневых акцентов. По мере реализации данного этапа У Вас все больше будет желание протянуть руку "внутрь" Вашей работы )) Свето-теневые акценты можно реализовать различными способами и комбинируя их. Я Часто первым шагом использую фильтры =ColorEfexPro= там в списке есть фильтр =Darken/Lighten Center= (темный светлый центр). Изучить возможности данного фильтра оставляю Вам. Главное - принципы по которым следует расставлять свето-теневые акценты. Общеизвестно, что на плоскости все темные пятна кажутся ближе чем светлые - это наша особенность восприятия. Проанализировав Вашу сцену на картинке и поняв что в ней ближе, а что дальше, а что совсем далеко )) - затемняем области где сцена ближе к нам и высветляем области где сцена дальше от нас. Это должно быть сделано максимально мягко, без резких переходов света-тени. Посмотрите еще раз на мой простой пример - как изменился свето-теневой рисунок от исходника - ближе темнее, дальше светлее.
Спасибо всем за внимание к моей утомительной речи. Я желаю всем творческих успехов, удачи. Высказывайте свои мысли, делитесь своими наработками и опытом.
 
Рейтинг: +10
 
 
Комментарии (17)
Наталья М. # 9 ноября 2015 в 15:23 +3
Леша, ты дал алгоритм технологии которая, позволит сделать фото лучше, краше, художественнее! Это подход художника или человека, стремящегося им быть. Поэтому, считаю затронутую тему и важной и интересной! Вопрос: всем ли, кто держит в руках фотоаппарат, это надо? Глядя на общую массу снимков, могу сказать, что многие даже не задумываются на эту тему. Поэтому название дискуссии "Кому это надо" - очень точное!!! Но я знаю, что есть на РФ и такие, которые будут тебе признательны и благодарны! Я в том числе! Спасибо! Надеюсь, будут и такие, кто готов поделиться своим опытом! Я таких знаю)
От себя скажу, что одного и того же эффекта можно добиться в ФШ, как минимум, тремя способами!Нам остается только выбирать СВОЙ метод.
А в продолжении разговора скажу, что одним из наболевших вопросов остается "замыленность" кадра.
Особенно это касается пейзажей.
Leskov # 9 ноября 2015 в 17:15 +1
Наташа, благодарю за поддержку! Насчет "замыленности" кадра вопрос больше относящийся к качеству объектива, но всегда надо стараться хоть чуть чуть исправить ситуацию в фото редакторе - не зря же программисты трудятся и пишут для нас всякие ф/шопы smile
Valdis # 9 ноября 2015 в 22:19 +2
Интересный пост.
Профессиональная светосильная оптика, это да, но её нет у меня:)) Пользуюсь плагином для ф/ш Color Efex Pro от Nik Software, а об Alien skin exposure даже не знал, надо попробовать. Спасибо Вам!
Leskov # 10 ноября 2015 в 10:51 +1
обязательно пробуйте! Удачи !
Надежда Музыкова # 10 ноября 2015 в 07:56 +2
Спасибо Алексей!
Leskov # 10 ноября 2015 в 10:52 0
smile
Михаил Мирошниченко # 11 ноября 2015 в 10:26 +1
Здравствуйте, Алексей! Спасибо Вам за интересную информацию. И хотя у меня с оптикой всё в порядке (если не считать портретной, где лучше бы иметь апертуру 1,4-1,2), но вопрос глубины кадра меня всегда волновал. По поводу иллюзии близости тёмного - это понятно. Мне интересен Ваш взгляд на глубину скажем в пейзажном или жанровом снимке. Я придерживаюсь мнения что достаточно большой динамический диапазон уже отчасти решает эту проблему, конечно если он согласован с диапазоном яркостей сюжета. Тут для меня примером является Ансел Адамс, существует даже переложение его "зонной теории" в цифру. И ещё, мне кажется что для получения достаточной глубины допустимы даже небольшие (в процентном отношении к площади кадра) пересветы и провалы в чёрное, с учётом тоновой компрессии. Поэтому я с точки зрения глубины скептически отношусь к HDR, во всяком случае к тем кадрам, где средние тона приподняты при одновременном подавлении светов и теней. Сам использую "многоступенчатую" компрессию: сначала в Camera RAW и окончательную в Фотошоп. Мне кажется что такой подход позволяет расширить диапазон (и глубину), являясь неким аналогом негативно-позитивной компрессии, используемой А.Адамсом. Что Вы думаете по этому поводу?
Leskov # 12 ноября 2015 в 18:20 0
Здравствуйте, Михаил! Вы как то высоко подняли уровень разговора shock smile Мне надо подумать прежде чем ответить scratch Спасибо за ожидание! Не запутаться бы в терминах и понятиях. В данной теме, я пытался показать как придать глубину сцене, как передать ощущение 3х мерности пространства на плоском 2х мерном листе... Вы же, как я понимаю, хотите поговорить о динамическом диапазоне (широте и глубине цветов и оттенков, как много мы можем их получить на "позитиве" матрицы) и как этим распорядиться, не навредив качеству передачи реальности...
Дело в том, что сегодня 2015год...Техника очень продвинулась, очень... и зонная теория Адамса сегодня просто не удобна в применении (я не говорю, что она плохая или неправильна, ей даже можно пользоваться, но это неудобно), т.к. во всех наших ф/аппаратах появилась возможность работать с гистограммой уровней:


Наша задача лишь не свалиться явно в черное или белое, а уложиться между левым и правым крайними точками гистограммы. Дальше дело, как говориться, техники. Сколько оттенков воспринимает Ваш ф/аппарат зависит от типа и качества фото матрицы. Мой Д800 в RAW обеспечит мне 14 бит (2 в 14 степени) оттенков каждого цвета R G B. Получить более широкий диапазон оттенков можно только если Вы стоите на штативе и делаете 2-3 одинаковых кадра с разной экспозицией и потом сводите их в HDR редакторе. Дальше, как распорядиться полученными RaW данными? Ну тут широкая гамма возможностей с точки зрения программного обеспечения... Главные принципы таковы: 1) при переводе или открытии RAW в редакторе, сохранить глубину оттенков, не меньше той, которую дает ваша матрица ф/аппарата (в ФШоп я открываю картинку с 16 битной глубиной на цвет); 2)при любых манипуляциях в фото редакторе не допускать выхода за края гистограммы, не допускать провалов в совсем черное или совсем белое, а контраст повышать «кривыми» (согласен, что бывают случаи оправданного провала в черное или белое); 3) не злоупотреблять HDR обработкой, конечно на первый взгляд красиво, красочно, но чувство меры и реальности терять не рекомендуется, бывает люди так выкрутят настройки, что глаза на лоб от вытравленных цветов;



4)в ФШопе рекомендую пользоваться корректирующими слоями и всегда сохранять внизу не обработанный слой, чтобы было видно как далеко Вы ушли от исходного оригинала, в каких местах Вы выиграли обработкой , а в каких проиграли ...
Не знаю, устроил ли Вас мой ответ, но вот как то так.
Михаил Мирошниченко # 13 ноября 2015 в 17:12 0
Здравствуйте, Алексей!
Обидно, писал Вам ответ и сеть расцепилась, всё пропало cry . Пишу снова по памяти...

Ваш ответ меня вполне устроил. Тоже пришлось дополнительно посмотреть кое-какую информацию. На сайте тестирования фототехники [Link] выяснил, что динамический диапазон моего Canon 5D Mark III = 11,3 eV (D=3,9).Кстати, на Ваш Nikon D800 = 14,3 (D=4,7). Вообще- то это не совсем понятно, т.к. при примерно одинаковом размере матрицы 24х36 мм в Вашей камере больше MPix, т.е. размер пикселя (я имею в виду тетраду GRGB) меньше, а следовательно чувствительность фотодиода должна быть меньше. Вполне возможно, что это компенсируется настройкой усилителя считывания, но это в свою очередь может приводить к большему нагреву матрицы и соответственно - к более высоким тепловым шумам... Но это так, информация для размышления.
В наших камерах установлен 14-разрядный АЦП и соответственно RAW имеет длину 14 бит, т.е. теоретически мы имеем 16384 градации на канал. Правда в моей камере разрядная сетка используется не полностью... Естественно, что для получения максимального диапазона по яркости необходимо использовать 16-разрядную обработку. Но это только теория, описывающая возможности матрицы. Оговорюсь сразу, брекетинга и HDR не касаемся. Очень важно, на мой взгляд, чтобы яркостно-контрастная кривая матрицы соответствовала диапазону яркостей снимаемого сюжета. А вот с этим, как правило, проблемы даже у хороших камер при съёмке высококонтрастных сюжетов.Или приходится или чем-то жертвовать (светами или тенями на выбор) или применять тональную компрессию в редакторе. Мне представляется важным выставить среднюю точку яркостно-контрастной кривой матрицы по средне-яркому полю снимаемого сюжета. Обычно я выставляю точечный экспозамер и ищу такую "полутоновую" точку по которой и определяю экспозицию. А поскольку всё равно в этом случае тени выше реальных, а света ниже, то приходится использовать тональную компрессию в фоторедакторе.
Естественно после этого надо ещё поработать с цветокоррекцией и шумами... Ещё где-то читал что в продвинутых камерах используется дополнительная корректировка экспозиции по встроенной в память камеры базе "образцовых" изображений. Видимо там работает алгоритм сравнения каких-то обобщенных образов. Но производители не пишут подробностей, это закрытая информация, ноу-хау.

Что же касается использования гистограммы для дозированного (творческого) пересвета и затемнения, то это, как мне кажется, непросто, ведь надо учитывать не только величину, но и "вес", т.е. вклад её частей в тональную картину. Наверное она помогает избежать грубых ошибок, которые, я надеюсь, мы делаем уже довольно редко laugh .
Leskov # 13 ноября 2015 в 19:50 0
В сложный условиях освещения я ставлю в настройках камеры пониженный контраст и включаю функцию "DLightin" на 1ю или 2ю степень, т.е. слабое воздействие (не знаю как она у Кенона называется) - это аналог HDR обработки, только гораздо мягче, чем в ф/редакторах . Тогда практически в любых сложных перепадах света, все получается в пределах ...
Михаил Мирошниченко # 14 ноября 2015 в 18:24 0
Спасибо, Алексей! В Canon эта функция называется Auto Lighting Optimizer. Правда она задаётся не по степеням, а сильная-средняя(стандарт)-слабая.
Bayker # 1 декабря 2015 в 19:59 +1
В сложных условиях , лучший результат даёт не настройка камеры типа Auto Lighting Optimizer , а низко контрастная оптика , с такими стёклами практически вснгда можно попасть в ДД , и выглядит это на много естественней чем Lighting Optimizer и HDR .
Александр Алифанов # 20 ноября 2015 в 02:08 +2
С интересом прочел высказывания, кое с чем я безусловно согласен, но вот с высказыванием автора на счет размытия дальних планов с помощью с помощью малой ГРИП особенно в пейзажных съёмках я в корне не согласен. Конечно дальний план может быть размыт природными факторами туман, дождь, сумерки и т.д., но когда вы находитесь допустим в горах, где воздух идеально чист и вы обладая хорошим зрением отлично видите мельчайшие детали на большом удалении, при этом берёте и выставляете малую ГРИП и что в результате? в результате диссонанс с реальностью. На мой взгляд глубину и объём, кроме линейной перспективы, определяет тональная перспектива ( цвет одной и той же сосны меняется по мере удаления), а так же контрастная перспектива, она то и сглаживает контуры деталей по яркости, при этом сами детали не размазываются, а вот по яркости и цвету они трудно различаются. Не плохо на эту тему написал Леонардо да Винчи :412 * 412. (525. Т. Р. 412.) Какой предмет прежде всего имеет в виду живописец. Первое намерение живописца — сделать так, чтобы плоская поверхность показывала тело рельефным и отделяющимся от этой плоскости, и тот, кто в этом искусстве наиболее превосходит других, заслуживает наибольшей похвалы; такое достижение — или венец этой науки — происходит от теней и светов или, другими словами, от светлого и темного. Итак, тот, |133,2| кто избегает теней, избегает славы искусства у благородных умов и приобретает ее у невежественной черни, которая не хочет от живописи ничего другого, кроме красоты красок, забывая вовсе красоту и чудесность показывать рельефным плоский предмет.
Leskov # 20 ноября 2015 в 17:40 0
Александр!!! Я очень признателен Вам за этот комментарий и особенно цитату Леонардо да Винчи... Очень сильно сказано и как раз в тему !!! Конечно в первую очередь я в своем экскурсе имел ввиду не пейзажи, но и в правилах есть исключения. Полностью согласен с, что в описанных Вами ситуациях нужно показывать красоту полностью. С уважением! Творческих успехов !!!
Александр Алифанов # 20 ноября 2015 в 18:47 0
Алексей, для размытия дальнего плана, некоторые профи подбирают гиперфокальное расстояние таким образом, чтобы легкая расфокусировка начиналась именно с того места с которого дальний план не интересен, такое состояние фокуса на западе называют holy shit (божественное дерьмо), правда процедура эта не удобна и возможны ошибки, но если есть время отчего не попробовать.
Bayker # 1 декабря 2015 в 20:08 0
Гиперфокал в пейзаже скорее вреден , чем полезен , так что диафрагмирование и точку фокусировки лучше подбирать так , что бы не доводить до состояния гиперфокала , хотя тут тоже могут возникнуть проблемы из за определённых свойств по ГРИП у современной оптики , так как кривая входа и выхода из ГРИП у них очень крутая , практически дискретная.
Bayker # 1 декабря 2015 в 19:51 0
Алексей , спасибо! Вы затронули очень интересную тему.
По теме могу добавить , что объём передаётся не только соотношением тёмное-светлое , но и контрастом , ближний план всегда контрастней заднего.
 
Присылайте фото в Расфокус-группы в   Вконтакте     Фейсбуке 
 ()
Фотолюбитель Пермь
 ()
Фотолюбитель Пермь
 ()
Санкт-Петербург
 ()
Фотограф Москва
 ()
Фотограф Москва
 ()
Ноябрьск...
 ()
Фотограф Бузулук
 ()
Фотограф Москва
 ()
Фотограф Санкт-Петербург